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  • 基本的服装制版裁剪方法有哪些?

    服装制版首先画出服装结构制图,画服装结构制图的方法有三种:一是平面裁剪法,是将面料铺在桌面或台板上,直接在上面画整件服装的各个部件然后进行裁剪;或先在纸上打好样,校对无误后,再将纸样放在面料上进行裁剪。平面裁剪的方法很多,主要有比例裁剪法、原型裁剪法、基型裁剪法等。二是立体裁剪法。三是计算机辅助裁剪法。

    下面简单介绍几种常用的制版裁剪方法。

    1,比例裁剪法

    比例裁剪法又称“胸度法”,是我国传统的服装制版方法之一,就是将测量人体后所得的各个部位净尺寸,按照款式造型、服装品种和穿着要求,加放一定的放松量,求得衣服成衣规格,然后采用一定的比例形式再加减一个定数求得各部位的尺寸来进行结构制版,有三分法、四分法、八分法、十分法等。例如:前后衣片的胸围用B/4定数、B/3定数;裤子的臀围用H/4定数来计算;等等。

    比例裁剪法应用比较灵活,容易学会。目前服装行业样板的推档也主要使用比例公式来求得档差。但比例裁剪法的计算公式准确性较差,中号尺寸计算还可以,过大或过小的规格尺寸误差就较大,对某此组合部位要进行一此修正。

    2,原型裁剪法

    按正常人的体型测量出各个部位的标准尺寸,用这个标准尺寸制出服装的基本形状,就叫服装的原型。服装的原型只是服装平面制版的基础,不是正式的服装裁剪图。各个国家,由于人体体型的不同,都有不同的原型,其原型的尺寸都是通过立体的方法采得的。无论是英国、美国还是日本,服装的原型都是由五个部分组成,即上衣的前后片、袖子和裙子的前后片。

    我国人体体型与日本较接近,国内出版的服装书刊大量应用日本原型裁剪法,日本的原型裁剪主要有文化式、登丽美式等。

    文化式又称胸度式,上衣只需要紧胸围、背长两个参数,裙子需要紧腰围、紧臀围两个参数,它是以胸围为主要参数推算各部位尺寸(放松度女装为10 cm,童装为14cm,男装为16-20cm)。

    文化式原型的优点是准确可靠,简便易学,可以长期使用;它的不足之处是按正常人体绘制的,对于不同体型,必须对原型的某些部位做一些修正后,才能按修正过的原型进行副版裁剪。登丽美式又称短寸法,需要紧胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、领围、乳间、袖长八个参数才能制出上衣的原型图(放松度女装为8cm,男装为16cm)。

    3,基型裁剪法

    基型裁剪法是在借鉴原型法的基础上提炼而成。基型裁剪法是由服装成品胸围尺寸推算面得,各围度的放松量不必加入,只需根据款式造型要求制定即可(原型法是以在人体净胸围基础上加放松量为基数推算而得,围度的放松量待放,还要考虑放松量和款式的差异因素)。基型裁剪法在我国起步较晚,还没有形成一套完整的理论体系,有待于完善和提高。

    4,立体裁剪法

    立体裁剪法是直接将衣料(或坯布)覆盖在人体模型或真人身上,直接进行服装立体造型设计的裁剪方法。这种裁剪方法是在人体或人体模型上直接造型,要求操作者有较高的审美能力,运用艺术的眼光,根据服装款式的需要,一面操作,一面修改或添加,然后把认为理想的造型展开成衣片,拷贝到纸面上,经修改过,再依据这个纸样裁剪面料,有时也直接用面料在人体模型上造型,最后加工缝制。

    立体裁剪没有什么计算公式,也不受任何数字的束缚,完全是凭直观的形象、艺术的感觉在人体上进行雕塑。立体裁剪不但适用于单件高档时装和礼服的制作,还应用于日常生活服装及成衣批量生产的裁剪,对于特殊体型服装的裁剪,可通过立体造型的方法,来弥补人体体型上的缺陷和不足。在现代成衣生产中,常用平面制版与立体裁剪相结合的方法来设计时装款式,但立体裁剪有一定的难度,要求裁剪人员具有较高的文化素质和艺术造诣。

    5,计算机辅助裁剪法

    随着计算机技术的飞速发展,目前其已广泛地应用于服装生产。用服装CAD系统辅助制版裁剪,无论是精确度和速度,都是手工制版裁剪所不可及的,计算机辅助制版裁剪大大地提高了服装成衣的生产效率,使之能适应现代化工业生产的需要。
    利用计算机辅助制版,需要对人体的基本尺寸、衣片的结构方式及作图要求等条件建立数学模型,也就是用数学关系式描述衣片结构中的直线与直线、直线与曲线、曲线与曲线的不同组合关系,这样就能用计算机语言编制程序,输入计算机。在与计算机相连的绘图机或裁剪机上,就可以绘制出服装的裁剪图或裁剪出衣片来。计算机还可以合理地、精密地进行排料。

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