为了保证制版格式的统一、规范，服装制版都有哪些规则

服装版图的规则和符号都有严格的规定，以便保证制版格式的统一、规范。

服装制版的程序：

制版的程序一般是先画面料图，后画辅料图；先画衣身，后画零部件；先做大衣片，后做小衣片；先做前衣片，后做后衣片。对于具体的衣片来说先做基础线，后做轮廓线和内部结构线。在做基础线时一般先横后纵，即先定长度、后定宽度，由上而下、由左而右进行。做好基础线后，根据轮廓线的绘制要求，在有关部位标出若干工艺点，最后用直线、曲线和弧线准确地连接各部位定点和工艺点，做成轮廓线。制版时一定要做到长度与宽度的线条互相垂直，也就是面料的经向与纬向相互垂直。

我国传统的制版步骤：

我国传统的制版步骤是先画前衣片，而国外较多采用先绘制后衣片的方法。在使用原型及基型制版时，应先画好符合人体规格衣片或袖片的原型或基型图，然后才绘制结构图。
服装制版时的尺寸一般使用服装成品规格即各主要部位的实际尺寸。

在制版和读图时，常用的图线有粗实线、细实线、虚线、点划线、双点划线五种，各种制版用线的形状、作用都不同，各自代表不同的含义。

服装制版的平面展开图是由直线和直线、直线和弧线、曲线等的连接构成衣片（或部件）的外形轮廓以及内部的衣缝分割。制版时，一般先定长度、后定围度，即先用细实线画出横竖的框架线。长度包括衣长线、袖长线、裤长线、开领深和袖窿深等；围度包括胸围宽、肩宽、开领宽，腰围宽、臀围宽等。而横线和竖线的交点就是定寸点，两个定寸点之间的距离，就是这一部位的注寸距离。制版中的弧线是根据框架和定寸点相比较后画出的。因此可将制版步骤归纳为：先横后竖、定点画弧、定位。