上装制版之女衬衫制版方法及步骤

一、女衬衫制版款式特点及放松量

1.女衬衫款式图与外形

领型为小圆领，前后片收腰省，后片有横向装饰分割，前面中间开襟钉纽5粒。摆缝腰节处略吸腰。袖型为一片式长袖装袖头，袖头钉纽1粒，见图。

图：女衬衫

2.适用面料

女衬衫面料以薄型织物为主，全棉、丝绸、仿真丝类均可。

3.放松量

女衬衫从整体造型来看，根据胸围放松量大小的不同，可分为紧身型、适体型和宽松型。适体型女衬衫一般胸围放松量取8-12 cm，穿着的范围较广，青、中、老年皆宜。有此紧身型女村衫胸围放松量只有4-6cm，常采用薄型针织面料制作成套衫，很受女性青年的吉睐。宽松型女衬衫胸围放松量较大，取12-20cm，常做外套穿着。

二、女衬衫成品规格

女衬衫成品规格参考表见下图。

图：女衬衫成品规格参考表（单位：厘米）

三、女衬衫各部位线条名称

四开身上衣部位线条名称见图

图：四开衫上衣部位线条名称

四、女衬衫制图步骤与要点

（一）制图规格

女衬衫制图规格见下图

图：女衬衫制图规格（单位：厘米）

（二）前、后片框架图

女衬衫前、后片框架图见图

图：女衬衫前、后片框架

1.前片框架图

1. 搭门线 预留门襟挂面宽5cm和搭门宽2cm做一直线与布边平行为搭门线。
2. 上平线 做直线与搭门线垂直。
3. 下平线从上平线量衣长64cm，做一直线与搭门线垂直。
4. 腰节线从上平线量前腰节长38cm，做一直线与搭门线垂直。
5. 落肩线从上平线量B/20-4.8 cm，做一直线与搭门线垂直。
6. 胸围线 从落肩线量B/10+9=18.6 cm，做一直线与搭门线垂直。
7. 前直开领深 从上平线量N/5=7.6cm，做一直线与搭门线垂直。
8. 前横开领宽 从搭门线量N/5-0.3-7.3 cm，做一直线与上平线垂直。
9. 前肩宽 在落肩线上由搭门线处量S/2-0.7= 19.3 cm，此点为肩端点。
10. 前胸宽 在胸围线上由搭门线处量1.5B/10+2=16.4 cm，做一直线与落肩线垂直。此线为袖窿深线，并将其三等分，下1/3处为前胸宽点。
11. 前胸围大 在胸围线上由搭门线处量B/4+1-25cm，做一直线与下平线垂直。

2，后衣片框架图

后片上平线、下平线、胸围线、腰节线按前衣片延长。

1. 背中线与上平线垂直为基础线。
2. 后直开领深 由上平线量下定数2 cm，做一直线与背中线垂直。
3. 落肩线 从上平线量B/20-1-3.8 cm，做一直线与背中线垂直。
4. 后横开领宽 从背中线量N/5=7.6cm，做一直线与上平线垂直。
5. 后背宽 在胸围线上由背中线处量1.5B/10+3=17.4 cm，做一直线与落肩线垂直，并将其三等分，下1/3处为后背宽点。
6. 后胸围大 在胸围线上由背中线处量B/4-1-24 cm，做一直线与下平线垂直。

（三）结构制图

女衬衫结构制图步骤见图

图：女衬衫结构制图

1.前片结构制图步骤

1. 止口线与搭门线相距2cm做一直线与之平行。
2. 前领口弧线 颈肩点与领口深点相连，中间凹进1cm，用弧线画顺。
3. 前小肩宽 颈肩点与肩端点相连为前小肩宽=A
4. 袖隆弧线 由肩端点经胸宽点至胸围大，用弧线画顺。
5. 摆缝线 按前胸围大在腰节处凹进1.5 cm，下摆放出1.5 cm，提高10 cm，用孤线画顺。
6. 底边弧线 由下摆放出处到下平线至止口线，用弧线画顺。
7. 前腰省 在胸围线上由前胸宽二等分点向侧缝2.5 cm做一直线与止口线平行为省中心线，胸围线向下5cm为省尖，腰节处省大2cm，省长以腰节线二等分，并由省中心线延长到底边。
8. 扣眼位 在搭门线上，第一扣眼位距领口深线1 cm，末眼在腰节线以下，前腰节长/5=7.6cm，六只扣眼五等分。

2，后片结构制图步骤

1. 后领口弧线 由领口宽的1/3开始至肩颈点，用弧线画顺。
2. 后小肩宽 由颈肩点向落肩线量A+0.7 cm。
3. 后袖窿弧线 由肩端点起，经背宽点至后胸围大，用弧线画顾。
4. 摆缝线按后胸围大在腰节处凹进1.5 cm，下摆放出0.5 cm，底边与前片提高量并齐画顺。
5. 后腰省 在胸围线上由后背宽二等分点向侧缝2.5cm做一直线与背中线平行为省中心线，向下2cm为省尖，腰节处省大1.5 cm，省长以腰节线二等分，并由省中心线延长到底边。
6. 后背横向分割 由抽窿深的上：1/3处做一直线与背中线垂直，垂直交点向下2.5 cm与直线画顺。

3，袖片结构制图

女衬衫袖片结构制图步骤见图

图：女衬衫袖片结构制图

1. 袖中线 与布边平行。
2. 上平线 与袖中线垂直。
3. 袖口线从上平线处量袖长-袖头宽4 cm=49.5 cm，做一直线与袖中线垂直。
4. 袖山深（袖肥线）在袖中线处下量B/10+1.5=11.1 cm，做一直线与上平线平行。
5. 前袖斜线 由袖山中点量出AH/2=21cm与袖肥线相交。
6. 后袖斜线 由袖山中点量出AH/2+0.5=21.5 cm与袖肥线相交。
7. 袖山弧线 根据前后袖斜线，用弧线画顺。
8. 袖底缝线 前后袖口取袖肥的3/4与前后抽肥大相连
9. 袖口缝弧线 前袖口中间凹进0.3cm，后袖口中间突出0.5 cm，用弧线画顺。
10. 袖衩 位置在后袖口大中间，袖权长8cm
11. 袖头长B/5+2=21.2cm，宽4cm

4，领片结构制图

女衬衫领片结构制图（具体步骤略），见图

图：女衬衫领片结构制图

（四）制图要点

第一，前后横开领大与直开领深可根据不同衣领造型加以变化数值。

第二，下摆放出的量主要是由臀围的大小及款式的造型决定。底边起翘由女性体型胸部的突出和臀围的大小决定，要使摆缝与底边线之间的夹角画成直角，下摆放出量越大，起翘量也越大。

第三，后衣片上平线可按前衣片上平线延长，根据人体背长的不同，后片上平线可提高1cm左右。

第四，袖口的大小按袖肥两边各劈进袖肥的1/4左右定数，与袖头长度之差的量为袖口收细刷量。袖衩位置在后袖口大的中点附近。

第五，关领是女衬衫常用的领型，领子无前领座，领口呈关闭形。根据领角的不同，有尖领、小方领、小圆领等，但它们的下领口弧线基本上是一致的，等于前后领圈弧长之和。

五、工业制版与排料

（一）工业制版

女衬衫工业制版见图

图：女衬衫工业制版

第一，领圈放缝0.6 cm，袖口放缝0.8 cm，其余部位放缝1cm。

第二，底边放缝1.5 cm，挂面宽5cm，袖头为双层连口。领面及领里根据面料及款式要求，可用横料或斜料。

（二）女衬衫的排料

1.门幅90 cm

用料计算：衣长+袖长x2-3=170cm，见下图

图：门幅90cm的排料

2.门幅113 cm

用料计算：衣长x2=128 cm，见下图

图：门幅113cm的排料

六、女衬衫省型变化

收省的主要作用是使服装能够适身合体。由于人体的体表是由起伏不平的凹凸面组成，女性的曲线变化更为突出，因此，平面的布料要缝制成合体的服装，使它能贴附在身体各部位不同的曲线上，就必须在适当的部位进行收省（或槽）处理。在合体的前提下，同时应综合考虑设计、衣料、款式等因素。由于女性的胸部丰满，前衣片胸省的变化就比较显著。现着重说明胸省的变化处理。

胸省的变化处理大致有三种。

（1）纸型折叠转换法。纸型折叠转换法即在纸型上将要收省处，向着胸高点剪开，把基型上原有的省份折叠，剪开处就会自然张开，见图：

图：纸型折叠移位法

（2）纸型旋转移位法。纸型旋转移位法即以笔尖压住胸高点（B.P）移动纸型，见下图：

图：纸型旋转移位法

（3）角度移位法。角度移位法见下图：

图：角度移位法

总之，无论采用哪一种方法，最后的结果应该是一致的。